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Valigia / trolley carica batterie lipo e non solo, da campo - suitcase RC battery charger - Batterie - Caricabatterie - Alimentatori.
Mi unisco a questa discussione per mostrarvi il mio ultimo progetto, una valigetta carica batterie, ho preso molti spunti da sescot, e lo ringrazio per tutti i consigli dati, oltre a lui ringrazio anche Rhoss e Steno, vi posto un po di foto :
La valigetta l'ho acquistata da Hobbyking, è per trasportare i droni
Dal momento che la valigia era di Hobbyking ho preferito rinforzarla all'interno con qualche pannello di multistrato.
Ecco le foto della lavorazione:
Ed ecco il risultato finale:
Piccola descrizione di quello che ho inserito:
1 Prese per alimentare altri cb a 24v
1 Pese per alimentare altri cb a 12v
2 Voltmetri , 1 per ogni alimentatore
1 Termometro digitale
4 Prese per caricare delle lipo
2 Prese di bilanciamento
2 Connettori prova servi
1 Connettore per il collegamento del cb al pc.
2 Prese usb per la ricarica di dispositivi a 5v
Finito.
Edited by Ântony - 15/10/2017, 23:57 -
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Mi ero promesso di fare una guida, ma il tempo è scarseggiato e quindi non sono riuscito, quindi carico qualche foto per dare una mano a chi vuole provare.
Come già detto in un'altro messaggio sono riuscito a creare un ricevitore wifi per phoenix perfettamente funzionante e credo che funzioni per ogni radio, e se le trasmissione del segnale è identica anche per gli altri sim allora credo che funziona un pò per tutti.
Comunque inizio a caricare le foto e dopo spiego cosa ho fatto:
Cosa ci serve:
Ricevente PPM ( mi raccomando funziona solo con le riceventi PPM, tutto il resto no)
USB maschio e connettore per servi,
Jack 3,5 femmina e connettore per servi.
Allora prima di tutto ho fatto il classico ponticello che si deve fare per attivare la trasmissione PPM sulla ricevente.
Poi ho creato un cavo USB/connettore servi per alimentare la ricevente.
E in fine ho creato l'ultimo cavo che va dal jack 3,5 femmina al connettore per servi, il jack va collegato al segnale e al negativo della ricevente.
Per farvi capire il collegamento del jack femmina vi carico una foto:
Dobbiamo usare il gnd/Tx, gnd va collegato al negativo della ricevente e il Tx al segnale, molto semplice, l'unica cosa è che non ho trovato il grafico per il jack femmina però credo di aver fatto capire abbastanza bene il funzionamento.
Come si vede dalle mie foto io ho riciclato, senza comprare niente, allora il jack femmina l'ho preso da quegli adattatori che ci escono dai Sim non originale per tutte le radio ho tagliato uno di quelli e ciò saldato vicino il connettore del servo usando il cavo rosso per il segnale e il nero per in negativo, mentre USB maschio l'ho preso da un cavo usb in disuso prendendo solo i cavi di alimentazione rosso e nero per alimentare la ricevente.
Scusate se ci sono errori, ma ho scritto tutto di fretta, se qualcosa non vi è chiaro risponderò il prima possibile per spiegarvela.
Comunque la mia idea per sistemare il tutto è quello di mettere tutto in una scatola con un solo cavo usb che esce, se avrò tempo lo farò, e posterò le foto.ma Antony non stava provando qualcosa di simile? vado a memoria
Si ci sono riuscito e funziona tutto, ho caricato delle foto per far capire il funzionamento.
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.Sinceramente mi scoccerebbe venderla visto che che mi e' appena arrivato il modulo ORANGE e la valiggetta .
Ma MAI DIRE MAI tutto puo succedere .
Ma su Roma c'e' nessuno a cui posso rivolgermi per chiarirmi le idee e capire di che morte devo morire ?
hamper come ti hanno gia detto in molti all'inizio è un pò difficile comprendere la logica della taranis, sopratutto venendo da radio come futaba/spektrum ecc, però una volta entrati in quella logica ci si sbizzarrisce , comunque se vuoi dei modelli da cui prendere spunto ti posso girare i miei Goblin 700 e Protos 500, ti sconsigli di prendere la mia memoria così com'è e di volarci con un modello.
Girami la tua mail via MP e ti giro la mia memoria. Comunque se hai problemi o perplessità chiedi sul forum e saremo felici di risponderti e di darti una mano, come ti ha già detto Steno inizia a dare un'occhiata alla bibbia che trovi nella prima pagina. -
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Guida Spirit Pro
In questi giorni mi sono dedicato al setup del mio Goblin 700 con centralina Spirit Pro e proprio su quest’ultima mi vorrei soffermare per fare una piccola guida sulla programmazione.
Suddividerò questa guida in descrizione delle varie schermate che ci troveremo davanti e nel cosa fare al proprio interno.
Prima di tutto dobbiamo vedere se abbiamo la centralina e il software per pc aggiornati all’ultima versione.Descrizione
In questa schermata che troveremo sul sito di Spirit System troveremo tutte le ultime versione del software per i nostri vari pc Mac/Windows/linux e per chi vuole usare i tablet o il pc troveremo il software anche per i cellulari AndroidCosa dobbiamo fare
Se vogliamo scaricare il software più aggiornato per il nostro pc basta cliccare sul sistema che usiamo e scaricare il software e poi istallarlo, se invece dobbiamo scaricare il software per la centralina ci basterà cliccare su Download for Spirit a sinistra, si scaricherà un file mettiamolo da parte perché ci servirà più avanti ora proseguiamo con le altre schermate.Descrizione
Dopo aver istallato il software e aver alimentato la centralina dobbiamo lanciare il programma appena istallato, qui ci uscirà una schermata dove ci verrà chiesto se usare il Wizard ( è l’istallazione guidata che offre spirit) o entrare nella modalità Demo o entrare nel software in modalità normale.Cosa dobbiamo fare
Dobbiamo cliccare su no se vogliamo aggiornare la centralina o su Wizard se vogliamo direttamente andare al setup della centralina.Descrizione
Nel caso abbiate scelto no per aggiornare la centralina vi troverete in questa schermata al centro dove c’è scritto Unit vedrete la versione della vostra centralina.Cosa dobbiamo fare
Per aggiornare la centralina dobbiamo andare nella schermata Update sopra in alto a destra.Descrizione
In questa schermata potrete aggiornare la vostra centralina.Cosa dobbiamo fare
Per aggiornare la centralina dobbiamo cliccare su select vi ricordate il file che avete salvato dal sito ? Ecco ora dobbiamo selezionare quello e cliccare sul flash attendiamo che la procedura finisca dopo spegniamo e riaccendiamo la centralina ecco avete aggiornato la vostra spirit, chiudete e riaprite anche il software.
Nel caso abbiate scelto Wizard vi troverete avanti questa schermataCosa dobbiamo fare
Premiamo semplicemente NextDescrizione
In questa pagina dovremo selezionare la ricevente che usiamo.Cosa dobbiamo fare
Prima di tutto dobbiamo capire che ricevente usiamo, se vogliamo usare una ricevente standard o S-BUS o Spektrum e così via, io userò la S-BUS Futaba.Descrizione
In questa pagina il software ci indicherà, dove collegare i servi sulla centralina.Cosa dobbiamo fare
Per ora non colleghiamo ancora i servi perché dobbiamo ancora selezionare la frequenza, li collegheremo in seguito.
NOTA: Nel manuale e nel software c’è una contraddizione infatti nella schermata che sta sul manuale la stessa che mostra il software i canali per collegare i vari servi sono i seguenti:
CH1 Aileron
CH2 Elevator
CH3 Pitch
Mentre nella schermata Servo Settings quindi no la prossima schermata ma quella dopo i servi sono collegati a canali diversi, io ho seguito il software no il manuale.
CH1 Pitch
CH2 Elevator
CH3 AileronDescrizione
In questa pagina dovremmo scegliere il posizionamento della centralina, il piatto che usiamo sull’elicottero e infine il modello.Cosa dobbiamo fare
Nella prima schermata dobbiamo selezionare la posizione(in verso è montato o se è in verticale o orizzontatale) della centralina se vedete bene la foto nella prima schermata si vedere un piccola freccia quella indica il muso del modello e la sua direzione cambiando la posizione cambierà anche l’immagine, nella seconda schermata dobbiamo selezionare il piatto io sul Goblin ho un piatto a 120°, nell’ultima schermata il modello nel mio caso Goblin 700.Descrizione
In questa schermata dobbiamo selezionare la frequenza dei nostri servi.Cosa dobbiamo fare
Nella prima riga andiamo a inserire la frequenza dei servi del piatto(Cyclic), nella seconda riga invece dobbiamo selezionare la frequenza del servo di coda.
NOTA: Come detto in precedenza se si notano i canali a cui sono collegati i servi sono diversi da quelli indicati sul manuale.Descrizione
In questa schermata dobbiamo controllare se tutti i movimenti sono giusti e se anche tutti i canali sono quelli corretti, quindi se gli Alettoni muovono gli alettoni e se l’elevatore muove l’elevatore e così via, inoltre dobbiamo anche controllare che il centro degli stick sia quello corretto quindi se 0% nel caso sia una % diversa da 0 ( ovvio che se è 1/-1 va bene lo stesso ).Cosa dobbiamo fare
Prima di tutto controlliamo che muovendo gli stick tutti i ch siano quelli giusti e che muovano i giusti canali, nel caso non sia così dobbiamo cliccare su Layout ( nella schermata successiva vi spiego come mettere a posto i canali ) dopo aver sistemato i movimenti controlliamo che le sbarrette si muovano nel verso giusto, quindi se per esempio alziamo lo stick dell’elevatore verso l’alto la barretta deve diventare tutta blu se facciamo l’opposto la barretta deve diventare tutta grigia .
NOTA: Io con il centraggio degli stick ho avuto un problema che mi ha fatto perdere quasi 1 settimana, in realtà era solo con il centraggio degli alettone, cosa è successo? La radio che uso è la taranis e quando ho fatto il primo setup arrivato nella schermata sopra avevo tutti i canali invertiti quindi il pitch muoveva gli alettoni, l’elevatore muoveva il pitch e l’alettone muoveva l’elevatore quando accendevo tutto apparato elettronico lasciavo sempre lo stick del pitch giù a tutto come faccio di solito e dal momento che la centralina riconosceva il pitch come gli alettoni quest’ultimi si centravano al -118% quindi come se il centro dello stick fosse giù a tutto e no a metà come dovrebbe essere. Per risolvere il problema basta accendere la centralina dopo avere messo al centro tutti gli stick sulla radio, questo problema per ora è stato riscontrato solo sulle Taranis e no su Futaba non so Spektrum e le altre marche ma se vi capita sapete dovè il problema.Descrizione
In questa schermata dovremmo aggiustare tutti i canali per far si che ogni stick muova il servo e il canale giusto.Cosa dobbiamo fare
Dobbiamo selezionare nella colonna a destra i canali invertendoli, esempio se vediamo che il pitch muove Alettone e quest’ultimo ha a destra il canale 2 metteremo quello stesso canale sul pitch in modo da far muovere il canale giusto.
Descrizione
In questa schermata possiamo invertire il movimento dei servi.Cosa dobbiamo fare
Alzando lo stick del pitch su e giù dobbiamo vedere se il piatto si muove verso l’alto e se tutti i servi si muovono insieme nel caso che 1 o 2 servi si muovono al contrario basterà selezionare il canale inerente al servo e invertire il suo movimento, se tutti i servi si muovono al contrario basterà invertire la direzione del collettivo selezionando la spunta che si trova in fondo alla schermata. Dopo aver controllato il pitch diamo anche una controllata agli alettoni ed agli elevatori e anche alla coda se tutto si muove bene passiamo alla schermata successiva.Descrizione
In questa schermata possiamo gestire tutti i subtrim di ogni singolo servo per livellare il piatto o per centrare i servi.Cosa dobbiamo fare
Qui c’è poco da dire basta muovere le frecce a destra o a sinistra per livellare il piatto o centrare un servo.
NOTA: Io già che c’ero ho anche controllato se le pale avevano al mettendo lo stick del passo al centro sulla radio 0° su entrambe in modo da non dover più toccare la meccanica nelle prossime schermate.Descrizione
In questa pagina dobbiamo regolare la geometria delle pale a 6°Cosa dobbiamo fare
Prima di tutto dobbiamo mettere le pale parallele all’asse dell’elicottero poi con il misura passo dobbiamo controllare che le pale siano a 6° nel caso che non stiano a 6° dobbiamo aumentare o diminuire il parametro nella riga.Descrizione
In questa schermata possiamo aumentare o diminuire il movimento dei servi, in modo da avere un escursione maggiore con un passo più aggressivo esempio -12/+12°, il manuale consiglia anche di modificare prima la curva del passo sulla radio mettendo un -100 +100 se volete usare una curva lineare nel caso non vogliate impostate una curva diversa, ovviamente quando andiamo a aumentare l’escursione del pitch e Cyclic Ring muoviamo il piatto e vediamo se qualche servo tocca da qualche parte sulla meccanica nel caso che qualcosa tocchi abbassiamo il valore, giù a tutti invece dobbiamo regolare i limiti del servo di cosa in un verso e nell’altro.Cosa dobbiamo fare
Per regolare i servi del pitch ci basterà aumentare o diminuire il valore nella prima riga, quindi se vediamo che i servi aumentando e diminuendo il passo si muovono molto poco aumentiamo il valore nel caso che si muovano anche trovo andando a contrastare la regolare meccanica del modello abbassiamo il valore( contrastare con la meccanica del modello intendo se il servo o un link o altre parti mobili vadano a sbattere su altre parti del modello).
Dopo avere regolare il pitch andiamo a regolare anche gli alettoni e l’elevatore nella seconda riga stesso discorso di prima controlliamo il movimento.
Come ultima cosa andiamo a regolare i limiti del servo di coda.
Dopo aver fatto tutto dovrete premere next e il software dovrebbe salvare tutte le modifiche appena fatte ora se vogliamo anche il rescue dobbiamo ricordarci che vieni attivato tramite il Gyro quindi mettendo un valore negativo viene attivato il self level esempio se ho un valore di +50 impostando il valore -50 esempio su un tasto a molla quando lo tireremo attiverà il rescue, ma prima di poterlo usare dobbiamo attivarlo per attivarlo dobbiamo andare in questa schermata e attivare il rescue che vogliamo nelle pagine precedenti è già stato spiegato i vari rescue se non ricordo male, comunque metto anche ciò che c’è scritto sul manuale inerente alle varie opzioni selezionabili
Disabled - Normal (Rate) gyro mode.
Rescue (Normal) - Recovers the model to an upright horizontal position – skids
always to the ground. This recovery mode is great for the beginners.
Rescue (Acro) - Recovers the model to a horizontal position, inverted or
upright, whichever is closer at the time of activation. For intermediatte and
advanced pilots that are flying acrobatic manouvers.
Stabilization (Normal) – stabilization mode - skids always to the ground. This
mode is good for learning the basics such as hovering and slow transitions.
Model is always pushed to the horizontal position.
Stabilization (Acro) – stabilization mode - inverted or upright, whichever is closer
at the time of activation. This mode is used for learning the basics of acrobatic
maneuvers. If the sticks are in the center, the model has tendency for returning
to the horizontal position.
Stabilization (Scale) – stabilization mode - skids always to the ground. This mode
is used for a scale flying. Gyro mode is Normal (Rate).
Coaxial – stabilization mode - inverted or upright, whichever is closer at the
time of activation. The steering behavior is very similar to a coaxial helicopters.
Great for learning a hovering practices.
Credo di aver detto tutto, le mie conclusioni la centralina si setta in pochissimo tempo è molto ben fatta e tutti i passaggi si capiscono abbastanza bene. -
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Spero di fare cosa gradita, creo una nuova discussione nuova perché il post inerente alla guida in parallelo è chiuso, comunque oggi ho ricreato il circuito di un Kazzillone ma entro domani o dopo domani faro molte varianti:
Lo schema rispecchia quello del Kazzillone di HK, ho solo spostato la posizione del connettore di bilanciamento e ho cercato di fare le piste un po' più grandi, le piste del bilanciamento sono da 2mm mentre quella di carica è di 6mm, domani o dopo domani farò altre variani:
1 identica a quella postata sopra ma con l'aggiunta dei fusibili
1 con i connettori di bilanciamento più usati nel nostro campo 2S/3S/6S/7S
1 solo con i connettori di bilanciamento
1 solo con i connettori di carica
Poi se avete delle varianti le posso aggiungere ai progetti, il programma che mi ha permesso di realizzare tutto ciò è eagle, se usate la versione base non potete fare circuiti molto grandi quindi c'è bisogno della versione professional. Allego anche i file pdf e il file del progetto.
https://www.dropbox.com/sh/8lpb7kpjb8wddu0...ZNzq1quMEa?dl=0 -
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Allora vediamo se riesco a fare una piccola guida per il montaggio del F22, non ho video o foto durante il montaggio perché allora non ci pensai e non vedete il modello che deve ancora essere terminato sull'ambito estetico quello funzionale funziona tutto o quasi
Prima cosa tagliare tutti i pezzi del progetto con tutte le fessure, io ho usato per i tagli un bisturi per chirurghi preso in farmacia e mi sono trovato benissimo taglia il depron come il burro ottimo, ho anche il filo a caldo solo che per usarlo a meglio bisogna fare molta ma molta pratica e io non mi ci sono messo vicino ma se siete bravi ad usarlo potete usare anche quello.
Comunque ritorniamo alla mini guida dopo aver tagliato tutto ho preso la forma più grande quella con le ali non so bene come spiegarla vi metto una foto dopo, e ho calcolato il baricentro( per mia fortuna Rhoss mi ha passato gentilmente il disegno del F22 già con il calcolo del baricentro quindi non mi chiedete di preciso che calcolo si deve fare al massimo lo può aggiungere Rhoss in secondo momento) e poi ho aggiunto un tondino di legno spesso 6mm è stato posizione di preciso 1 cm sopra la massima apertura alare del modello dalla foto si capisce meglio, per inserirlo ho fatto un taglio con il bisturi largo 6mm e ho messo una striscia di nastro sotto per mantenere l'asticella ferma poi ho fatto una bella colata di bicomponent ho aspettato che si indurisse, ho girato il modello ho tolto il nastro e ho fatto la medesima cosa nella parte inferiore, ecco 2 foto;
Dopo aver fatto questo passaggio (mi raccomando ricordatevi di segnare il baricentro sul depron che ci servirà per posizionare al meglio la lipo sul modello) o fissato i pezzi che vanno a comporre la punta e la fusoliera ecco le foto:
Dopo aver fissato per bene fusoliera e punta sono passato alle gondole laterali (o pareti laterali) e alla base, qui è un po' complicato, infatti quando andiamo a fissare le due pareti dobbiamo fare dei tagli sul depron per far piegare le due parti verso l'interno, io ho prima fissato la base al centro e poi ho fissato le 2 pareti laterali, la base è sta fissata sulla parte inferiore della punta ( il pezzo che abbiamo fissato insieme alla fusoliera) e sul pezzetto che fa fissato dietro al motore eccovi le foto per farvi capire:
Ecco il pezzettino di depron che ho fissato prima di mettere la base che funziona da supporto per la base e anche per il motore.
Ecco dove va fissato
Mi raccomando cercate di posizionarlo il più dritto possibile dopo ci incollate sopra la base e passate a fissare le pareti laterali:
Dopo aver aspettato che tutto si fissi per bene possiamo completare la pare anteriori fissando gli ultimi due pezzi vicino alle prese d'aria cioè questi:
dopo questa passaggio la parte anteriore è completa, ora passiamo alla parte posteriore
Ora andiamo a fissare le due derive anche qui si deve fare la stessa procedura delle due pareti laterali tagliando un po' il depron per far si che raggiungano un angolo di 68°, per fare questo io ho usato una dima cosa si può vedere dalla foto e poi ho fissato il tutto sempre con il bicomponent.
Dopo di che ho fissato gli elevatori che useremo come timone, anche qui dovremo tagliare il depron per permettere un movimento fluido,per fare questo io ho fatto un segno al centro del depron e ho tolto 2mm dalla parte superiore e da quella inferiore e ho fissato il tutto con del nastro telato come sempre ci sono le foto che spiegano meglio di me:
Ora dobbiamo solo mettere il coperchio sotto e fissare l'elettronica:
Questo è il mio coperchio, ho aggiunto un pezzetto di depron dietro per farlo incastrare sul supporto del motore, mentre sulla base ho messo altri piccoli pezzetti per non farlo cadere verso il basso in più per mantenerlo in posizione ci sono 4 calamite fissate con la colla a caldo, 2 sul coperchio e 2 sulla base:
Il motore è stato fissato con la colla a caldo prima ho preso un pezzo di compensato spesso 5/6mm non ricordo di preciso ovviamente tondo, ci ho fissato sopra il motore e poi una bella colata di colla, dovete solo ricordarvi di centrare il motore con il depron non lo mettete come vi pare, eccovi le foto:
Dopo il motore ho fissato i servi, sempre con tanta colla calda;
Dopo aver fatto tutto dovete solo settare il tutto sulla radio e volare, ultima cosa per collegare i servi e gli elevatori ho usato un tubicino d'ottone comprato al Brico.
Aggiungo un video con il movimento degli alettoni: -
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In questo periodo per colpa di problemi tecnici e del meteo sono stato molto tempo a casa e mi sono dedicato un po' ad arduino, di cui Mg già aveva parlato quindi non entrerò nello specifico spiegando cos'è e come funziona.
Dopo aver portato a termine un paio di progetti mi sono posto un problema: è possibile usare un arduino per ogni progetto?
La risposta che mi sono dato è che arduino è troppo dispendioso, costa tra i 10 e i 15 euro, allora mi sono detto perchè non provare a creare io stesso un arduino??
Ho preso tutti i pezzi e ho iniziato a progettare il mio arduino ( ovviamente in rete ci sono migliaia di progetti ho rubato un po' a destra e a sinistra e sono arrivato ad un prodotto quasi finito) però dopo aver finito mi sono trovato di fronte ad un'altro problema: come ricreare un circuito???
Il metodo più semplice sarebbe usare la 1000 fori, però non viene un lavoro proprio pulitissimo e non mi piaceva tanto l'idea allora mi sono detto e se creassi un circuito stampato?
Quindi mi sono messo alla ricerca in rete di soluzioni economiche e semplici.
Dopo varie ricerche in rete i metodi che ho trovato per creare un circuito stampato sono 2:
- Usare un ferro da stiro semplice ed economico ottenendo dei risultati abbastanza buoni.
- Oppure c'è il metodo del bromografo quello usato da me.
Non spiegherò nello specifico il primo metodo se cercate in rete trovate tutto, ma mi soffermerò sul secondo metodo il bromografo.
Cos'è un bromografo?
Il bromografo è uno strumento utilizzato per la fotoincisione in fotografia, in serigrafia, nella stampa offset e in elettronica. Il suo nome deriva dall'uso che se ne faceva in fotografia, dove i negativi usati per la duplicazione erano realizzati in bromuro d'argento.
Quindi ho deciso di crearmi il mio bromografo in rete troverete migliaia di progetti fai da te di tutte le misure e potenze, io ho fatto il mio con un vecchio scanner che avevo in disuso.
Iniziamo con le materie prime:
-Scanner in disuso
-Neon UVA 8w 4pz + connettori
-Reattore io ho usato 2 ballast da 26w( cosa sono i ballast? Li vediamo tutti i giorni :-D sono i reattori che si trovano nelle lampadine a risparmio energetico anche quelle rotte potrebbero andare bene)
-Stagnola
-Cavi vari e un pulsante on/off
Ora passiamo ai vari procedimenti per la realizzazione del bromografo:
-Prima di tutto ho preso il mio scanner e l'ho spogliato di tutti gli ingranaggi interni e cavi e schede madri di tutto lasciando intatto il vetro e tutto il resto.
-Poi ho fissato i 4 neon e i loro supporti al case dello scanner.
-Dopo di che ho collegato i neon in serie e dopo li ho collegati ai ballast da 26w ognuno i neon in serie 2X2 sono 16W l'uno quindi 26w sono più che abbondanti.
-Dopo aver collegato tutti i cavi e il pulsante ho ricoperto l'interno dello scanner con tanta stagnola per far riflettere meglio i raggi UVA.
Per le misure dei neon, la distanza dal vetro tra le pareti e tra loro ho trovato questa piccola guida in rete la allego:
Con le lampade UV-A io tengo in considerazione queste “regole” per la costruzione del bromografo:
- distanza tra le lampade = distanza tra lampade e vetro (Se minore o uguale 5 cm)
- distanza tra neon e bordo = distanza tra le lampade / 2
- distanza max tra le lampade = 5 cm
- distanza max tra le lampade e vetro = 10cm
Allego anche qualche foto dei ballast del bromografo e dello schema dei neon.
Questo lo scanner smontato con i neon montati si vedono anche i ballast
In questa foto si vede un neon fiacco purtroppo è uscito difettoso e per mia fortuna il venditore me lo cambierà e mi manderà un sostituto anche se dopo un po' il neon si è ripreso anche se sono rimaste delle macchie nere all'interno del neon bah non saprei cosa siano.
Questi invece sono i ballast
Mentre questo è lo schema dei neon.
Eccovi le foto del bromografo finito:
Internamente.
Ora dopo aver visto come si costruisce un bromografo passiamo alla realizzazione dei circuiti sono ancora alle prime armi quindi non siate troppo cattivi con me
Per realizzare un circuito stampato serve il seguente materiale:
-Bromografo
-Basetta ramata presensibilizzata
-Carta lucida per disegno tecnico o acetato per laser ( io ho scelto il primo perché acetato deve essere specifico per laser e se trovate qualcuno che non sa cosa fa vi può rovinare la stampante o fotocopiatrice in modo irreversibile)
-Soda Caustica
-Cloruro Ferrico
- Attrezzi per la sicurezza ( camice il cloruro macchia , occhiali, guanti ,mascherina)
Il procedimento è molto semplice prima di tutto dobbiamo capire i tempi di esposizione come lo capiamo buttando una basetta
:
Stampiamo su un foglio ( carta lucida per disegno tecnico = foglio) questo disegno:
o
dopo aver stampato 1 dei due disegni mi raccomando la stampa deve essere perfetta e con la massima tonalità di nero il più scuro possibile in poche parole, poi ci muniamo di un cartoncino nero e di una basetta ramata presensibilizzata, andiamo a posizionare il foglio sul bromografo e se possibile lo fissiamo con del nastro per non farlo muovere come ho fatto io in foto:
dopo aver fissato il foglio vi consiglio di fissare anche la basetta ( ovviamente posizionate la basetta in modo che copra tutto il disegno) su un lato in modo da poterla alzare senza che si sposti ogni volta, dopo aver fatto questo prendete il cartoncino nero e coprite tutto il disegno tranne 1 riga ovviamente vedete voi se volete iniziare dal sopra o da sotto, e iniziate a fare il vostro test come si procede iniziamo esempio da sopra con la striscia che segna 10 sec anche se io invece di seguire i secondi segnati ho calcola 20sec per ogni riga cioè la prima riga 20s la seconda 40s la terza 60s e così via, avendo preso un cartoncino a4 lo tagliato a metà così da coprire le righe da sopra e da sotto lasciando solo la riga che mi interessava esposta ai raggi UVA.
Dopo aver fatto questo test ci dobbiamo vestire con tutto l'occorrente per lavorare con il cloruro ferrico e la soda Caustica.
Dopo aver preso la basetta esposta ai raggi UV la immergeremo nella soda caustica ( in 1 litro di acqua io metto 10g di soda caustica a scaglie, se volete usare mezzo litro 5g così via) dopo qualche minuto o secondo dipende vedremo uscire allo scoperto le nostre piste dopo aver pulito per bene la basetta con la soda e dopo aver controllato che le piste siano ben visibili possiamo al cloruro ferrico.
Prendiamo la basetta e la immergeremo nel cloruro ferrico ( il cloruro ferrico sciogliere tutto il rame tranne quello ricoperto dalla vernice, se volete velocizzare la procedura bisogna riscaldare il cloruro a bagnomaria mi raccomando non lo mettete direttamente sul fuoco che provoca dei fumi nocivi) non vi so dire quanto tempo lo tenuto perché non mi ricordo ma non poco.
Dopo di che il prodotto finito sarà questo:
Con il mio bromografo il miglior tempo di esposizione è stato tra 80 a 100 secondi.
Ora passiamo a realizzare un circuito vero e proprio:
La procedura e identica a quella di prima sola che invece di stampare il test stamperemo il nostro circuito nel mio caso questo:
dopo aver stampato questo circuito sul foglio ho fissato il foglio sul mio bromografo e poi ho poggiato la basetta sul foglio cercando di centrare il circuito al meglio, e ho accesso il bromografo per 90 secondi, dopo ho eseguito la stessa procedura con la soda caustica e con il cloruro ferrico.
Qui si può vedere la basetta dopo il risciacquo nella soda caustica, come si può notare si vede bene il circuito e tutto il rame
e questa è la basetta dopo il cloruro ferrico,sinceramente sono soddisfatto a metà del lavoro finito voglio cercare di arrivare ad un prodotto più di alto livello questo circuito funziona bene e non ha ne parti in corto o parti mancanti, però voglio migliorare ancora un po' e pi mi riterrò soddisfatto.
dopo aver usato il cloruro ferrico non lo buttare prima cosa perché è molto corrosivo e vi potrebbe danneggiare le tubature o altro e seconda cosa perché può essere riutilizzato inoltre in rete ci sono anche delle guide per rigenerare il cloruro così da poterlo usare all'infinito.
Queste sono le basetta presensibilizzata vi ricordo che sono molto sensibili alla luce quindi è consigliato non tenerle al sole o una voce diretta è meglio mettere in un cassetto o una scatola, inoltre quando le usate ricordatevi di togliere la pellicola protettiva oppure tutto il processo non andrà a buon fine.
Oltre alle basette presensibilizzata ci sono anche le basette classiche cioè queste:
si posso usare solo che c'è bisogno di comprare uno spray con vernice presensibilizzata che costa sui 18/20 euro, le basette presensibilizzata costano almeno qui da me dalle 2 euro per la più piccola fino a 7/8 euro per le più grandi mentre quelle non presensibilizzate costano 0,50/0,60 centesimi di euro per la più piccola fino ad arrivare a 4/5 euro per la più grande sinceramente io preferisco quelle già presensibilizzate perché sono più facili da usare mentre quelle classiche vanno pulite per bene dopo vanno verniciate fatte asciugare in forno e poi si possono usare e se si fà qualche errore si butta una basetta mentre quelle già pronte si prendono si toglie la pellicola e si usano.
Credo di aver detto quasi tutto ciò che so su questo argomento, se qualcuno ne sa più di me e mi può dare qualche dritta è ben accetta sono ben accette anche le critiche batte anche siano costruttive -
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Ragazzi comunque per chi fosse interessato sto mettendo in atto questa guida per la mia radio(taranis) :
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1973290
nel link il ragazzo lo fa su una Hitec, vi farò sapere se funziona in caso funziona la spesa per rendere phoenix wireless è veramente minima io ho speso 9/10 euro. devo solo attendere che mi arrivino i pezzi da HK speriamo presto
ultima cosa ovviamente ho preso la ricevente adatta alla mia radio cioè questa:
www.hobbyking.com/hobbyking/store/u...idProduct=22689 -
.meno male che ti sei ravveduto
Ottimo anche il colore
Ma è già tuo?
Si ho finito di montarlo qualche giorno fa :-D
Complimenti anche a te per il 500 :-D -
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Scrivo una piccola guida per bypassare un problema anzi mi correggo no un problema ma un piccolo fastidio che avevamo io e rhoss, cioè la ripetizione del conto alla rovescia ,quei 10 secondi ripetuti 10 volte, che a me davano un po' fastidio niente di eccezionale ma dopo 3 quarti d'ora rhoss ci ha messo una pezza mentre io ci ho messo i file audio.
La procedura è molto semplice.
1. Ora scaricate i file che posterò in fondo alla pagina, e copiatelo nella cartella sound/it
2. Ora scollegate la radio e andate nel menù e selezionare il modello che vi interessa, premere PAGE e levare la spunta su conto alla rovescia che si trova nell'opzione del timer 1
3. Ora premete nuovamente PAGE e andate sulla schermata Switch Personalizzati
4. E andata sulla riga SW2, selezione la prima colonna e mettete a-x , sulla seconda colonna Tmr1, sulla terza colonna dovete selezionare 00:00 e sull'ultima colonna mettere 4.0 ( dopo spiegherò perché abbiamo inserito 00:00 e 4.0). Quindi avremoSW2 a-x Tmr1 00:00 --- --- 4.0
5. Ora premere di nuovo PAGE e andate sulla schermata Funzioni Personalizzate
6. Selezionate una riga a piacere io ho scelto CF6 perché era il primo libero che avevo, e sulla prima colonna mettete SW2, sulla seconda colonna seleziona brano e sulla terza colonna selezionate il conto alla rovescia. Qundi avremo:SF6 SW2 Brano Conto
Fatto il tutto vi troverete il conto alla rovescia che inizia a 10 secondi perfettamente sincronizzato.
Dopo aver fatto questo procedimento però c’è un problema, cioè perderemo l'avvertimento quando mancano 30 e poi 20 secondi. Ovviamente è comodo sapere quando uno sta a 30 e a 20 secondi dalla fine, quindi per ovviare a questo problema basta seguire questi passaggi:
1. Poi si fa la stessa identica procedure del punto 3 e 4 , ovviamente useremo SW3 e SW4 e imposteremo sul primoSW3 a-x Tmr1 00:21 --- --- 7.0
SW4 a-x Tmr1 00:12 --- --- 8.0
2. Ripremiamo Page e andiamo su Funzioni Personalizzate e imposteremo i 2 CF in questo modoCF? SW3 LEGGIVALORE Tmr1
CF? SW4 LEGGiVALORE Tmr1
Ora dobbiamo solo far partire il timer e vedere se tutto va bene, se avete fatto tutto come descritto non avrete problemi.
Ora vi spiego quei due numeri famosi il 00:00 e il 4.0 :
Partiamo dal primo il 00:00 è il momento in cui decidiamo di far partire il nostro brano e deve coincidere con il momento in cui mancano effettivamente 10 secondi tuttavia per ottenere esattamete questo occorre impostare un ritardo di attivazione adeguato.
Il secondo numero cioè il 4.0 è il ritardo infatti per far combaciare per bene il timer e il brano ho dovuto mettere un ritardo di 4 secondi ecco spiegati i 4.0 sono i secondi con cui il comando viene emesso.
Ora chiudiamo questo discorso e ne apro un altro.
Nei file che posterò ci sono 3 brani 1 è il conto alla rovescia invece gli altri 2 riguardano l'Hold (un tasto che per gli elimodellisti è molto importante), infatti nel primo file hold c’è una voce che dice Hold Attivo e nel secondo file dice l’opposto cioè Hold disattivato.
Per impostare anche queste due voci il procedimento è facilissimo, basta assegnare ai file nomi con meno di dieci caratteri ed HoldA e HoldD, copiare i due file nella stessa cartella dove avete copiato il conto alla rovescia andare nella sezione Funzioni Personalizzate , impostate il tasto che usate per l’hold (nel mio caso è SF) poi impostate la funzione "brano" e selezionate la voce dell’Hold, metto un esempio qui sotto:CF? SF Brano HoldA
CF? SF Brano HoldD
Ci sono due SF perché il tasto ha 2 posizioni quindi disattivato e attivato, e HoldA è Hold Attivo mentre HoldD è Hold disattivato.
Eccovi 2 video uno c’è il conto alla rovescia e nell’altro il tasto Hold
Ecco i 3 file:
www.dropbox.com/s/wj3xgwo7re7ujcg/Conto.wav
www.dropbox.com/s/m5fl1e1xzcqpstm/Hold%20Attivo.wav
www.dropbox.com/s/5bivuch5vy9lkji/Hold%20Disattivato.wav
Edited by Eli-Rhoss - 9/2/2014, 20:06
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