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Credo che il terzo filo serva per un termistore che rileva un eventuale surriscaldamento (piazzato nel pacco batterie originale), ma non ne sono certo. Hai un link dove si possa vedere di più? -
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Monta tutto, e vai a volare, dammi retta.
Di questo passo il tuo modellismo sarà statico forever.
Ma pensi davvero che qualcuno di noi dedichi la metà del tempo che dedichi tu a verificare tutto? E' un gioco, o la và, o la spacca, e al 99% la và sempre
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Il mio pensiero è:
ma serve e a chi avere un aggiornamento al mese spiegato in 2 pagine (in inglese)? Perchè da quello che leggo, al 99,9% di utenti non interessa e pagherebbe per poter NON aggiornare.
Se funziona, non toccare. Pc, Smartphone ecc. Ogni volta che leggo sullo smartphone 5 agg disponibili la reazione è: cancella!
Inoltre, se vedo milioni di aggiornamenti, la prima domanda che mi faccio è: ma allora prima? Era proprio una porcheria?
Ok, sono troglodita, lo so. Ma preferisco un aggiornamento all'anno dove vedo benefici pratici. Whatsap era così, mi spostava sempre le icone, e il 99,9% di utenti era intazzata nera. Ora è uguale a se stesso da una vita (PER FORTUNA!)
A meno che siano aggiornamenti come quelli delle auto, questa è la Golf serie 24, ora la griglia ha un'inclinazione maggiore di 1,23 gradi per favorire il flusso d'aria. Altro? Si, la lunghezza del punto della cucitura del sedile è passata da 7,4mm a 6,3, mooooolto più robusta. Ma vai a mungere la capra te le tue "migliorie"!
Per non parlare dei consumi, se davvero li riducessero di quelle % ad ogni nuova sparata, dovremmo fermarci a fare il pieno al distributore nel vero e proprio senso della parola, non all'auto, auto che genera carburante, fantastico!
Tutte queste considerazioni aggiunte al fatto che non è possibile testare ogni variante possibile ad ogni aggiornamento, non fà che avvalorare il mio pensiero, evitando che la toppa (cerotto) debba poi essere più grande del buco (sfregio).
My2c -
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www.hobbypartz.com/60p-dy-1017.html
Ricordo quelle specie di clone, che clonavano soltanto la forma del case...
Somiglia (il case) al GY401. Ma dubito che dentro ci sia qualcosa che gli somigli.
Ti riepilogo a memoria cosa si doveva fare col Futaba GY401:
accendere il modello sempre con AVCS ON, una volta inizializzto, metterlo off, trovare lo 0 meccanico, a quel punto switchare velocemente 3 volte on/off lo switch del gain (preimpostato in avcs on e off sulle 2 posizioni).
A quel punto il led faceva un lampeggio di conferma.
Spegni, accendi in avcs, e dovresti avere la coda ferma sia in blocco che in rate.
Dovresti, se fosse un GY401. Provaci, non sono troppo ottimista però. -
.Hai ragione sulle domande precise ma in questo momento ho talmente di quelle informazioni nella testa che sembra di avere un milione di domande da fare ma non riesco a farne nessuna che abbia un inizio sensato.... faccio così ...
parto con il 450 flybar... monto e faccio i vari settaggi meccanici e posto foto... o video su YouTube...
ok, che giroscopio hai? E che servo di coda? -
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Ci provo:
Flybarred: stai usando un giroscopio di coda tipo align 750, o Futaba GY401. I "vecchissimi" giroscopi tipo il futaba necessitano di un setup molto complicato, fare lo 0 meccanico, memorissarlo nel gyro ecc. I gyro "vecchi" tipo l'Align, non hanno questa necessità, ma è opportuno fare lo 0 meccanico, avere cioè l'eli in hovering, senza blocco coda, con la coda ferma.
Flybarless: usi una centralina, tipo Brain appunto, che ti chiederà di fare i limiti. Questi 2 valori non devono discostarsi troppo, ecco che molto spesso non è possibile fare lo 0 meccanico, perchè i valori di fine corsa sarebbero sfalsati.
Hai quindi 2 possibilità; non fare lo 0 meccanico, avere i fine corsa simili e volare sempre in blocco coda, fare lo 0 meccanico, reglare il fine corsa più "stretto" e limitare la corsa opposta.
Di massima le escursioni totali del pitch slider sono fin eccessive, se lasci 1mm su un 450 non succede nulla, anzi.
Se quello che ho scritto non ti è utile, prova a fare una domanda più precisa. -
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qualche mia realizzazione, visibile per gli iscritti a FB
Se vi piace o se sapete a chi possa piacere, like e inviti sono graditi! Grazie. -
.Leggendo il thread di Mikado allegato sopra ho notato che come soluzione propongono di picchiettare leggermente col manico di un cacciavite sulla centralina per "sbloccare" il sensore.
Anche io avrei una soluzione se dopo aver speso xx€ mi propongono di picchiettare l'unità: vado alla sede mikago, e, con le dovute proporzioni, picchietto sulla testa il deficiente che ha queste idee geniali così da sbloccare il neurone rimasto incollato alla scatola cranica totalmente vuota.
Non so solo se picchiettarlo con un randello o con un 700 caduto grazie all'affidabilità dei lorto prodotti. -
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Succede spesso che le canopy si danneggino intorno ai gommini. Ecco come le recupero.
Si passa un pò di cartavetro all'interno; si ripara e rinforza stendendo resina alternata a tessuto in fibra di vetro. In questo caso ho usato la resina di resinboat, molto puzzolente (isoftalmica mi pare), grazie a giornate secche e ventose. Catalizza in un'ora. Se è umido impiega 2 giorni e rimane appiccicosa. In alternativa uso resina di Jonathan, priva di odore e molto meno "invasiva".
Oltre alla resina, sul bordo ho steso della fibra di carbonio, mi pare si chiami tow.
Ho approfittato dell'occasione per chiudere i fori, prima con la resina "dal di dentro", e poi stuccando all'esterno. Dopo aver carteggiato lo stucco, un paio di mani di fondo/stucco spray, e, combinazione, una bomboletta di "rosso traffico" che avevo in casa è pressochè identica al rosso stock.
Il risultato è decente. Non impazzisco a carteggiare sotto l'acqua, e, purtroppo, da un lato ho toccato la vernice non perfettametne asciutta ed è rimasto segnato.
Ma, per esperienza, se impazzisco e la faccio perfetta, sarà la canopy che si schianterà al primo volo
Ecco le foto che ilustrano meglio:
Non avendo il grigio met ho "risolto" con un paio di adesivi per coprire il foro.
Vale la pena? Certo che no
In realtà dipende, avendo le resine ecc in casa, facendolo a tempo perso, certo che si. Se dovete comprarvi tutto per fare una canopy, assolutamente no!: -
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https://hobbyking.com/en_us/turnigy-rechar...-nizn-1-6v.html
https://hobbyking.com/en_us/nizn-1-6v-1-5a...ry-charger.html
https://hobbyking.com/en_us/bpi-t8606a-ni-...ls-eu-plug.html -
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Le ricaricabili sono 1,2V cad, quindi 4,8 contro i 6V, siete bassi da subito.
HK ha le Nichel Zinco mi pare, che sono 1,5V, ma serve il suo carichino. -
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Lo avevo anticipato, ed è arrivato. E' la versione speed, che ha il muso "fisso" al contrario del vectored, che ha un servo che permette di ruotare il muso a dx e sx.
Acquistato su ebay, arrivato credo da UK con una spedizione strana.
Ben imballato, la sua scatola era a sua volta inscatolata in cartone decente. Tutto integro e sano.
Prima impressione qualitativa, insomma, c'è di meglio, ma sono difettucci che non pregiudicano nulla. Un esempio:
E un altro: la deriva è gia staccata nella parte bassa, risolto col nastro adesivo telato:
A parte questo, è fatto molto bene, molto rinforzato ovunque con carbonio di dimensioni generose:
In coda c'è un rinforzo che serve anche per la scivolata in atterraggio senza danneggiare il polistirolo:
Le giunzioni hanno tutte rinforzi in plastica con dadi o bussole affogati, rimane smontabile facilmente:
Lo scasso che si vede nell'ala serve per montare i servocomandi, far passare i cavi, e nascondere tutto con un pezzo di polistirolo da incollare:
La cappottina:
E il supporto motore che sembra essere incollato molto bene:
Vengono forniti adesivi in quantità:
Un'ogiva abbastanza inutile dato che nel kit nudo non c'è l'altra parte da fissare al motore:
Inizio a montare i servi sovradimensionati:
Infatti devo piegare i link:
Siccome l'intenzione è di farlo andare piano ho pensato di mettere qualche vite per assicurarmi che le squadrette non si scollino:
Prende forma:
Avendo montato un motorino "leggerino" devo andare indietro con la lipo, per cui ho "incassato i fili esc/motore e messo l'esc il più indietro possibile:
30 grammi aggiunti in coda
Ed eccolo terminato e RTF:
Avevo montato questo motore ma pareva non andare bene, per cui ho montato quest'altro Mad Thrust gia collaudato. Esc Turnigy Plush 100A. L'elica sarà 6x6, e la lipo a 4 celle da 1800 / 2200.
Poi, magari, a 5 celle 1800
ma devo mettere un'elica più piccola.
Mi sa che iniziano a cedere, queste lipo, sono loro che calavano mentre provavo il motore Bangood, è anche vero che il test era statico e non erano totalmente cariche.
Prossima puntata?
1) video maiden
2) L'assoluto nulla che significa che il maiden è fallito...
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www.amazon.com/MIP-Thorp-Driver-0-...FK2AY3N7GSPSPTR
Non da acquistare qui, ma questa è secondo me la miglior brugola in commercio. Io ho la 1,5mm (+ 1 nuova di scorta mai servita) e ne sono entusiasta. Comprata da fast lad, 15€ spesi benissimo.
L'alternativa per toglierle, è il taglio col dremel, e un cacciavite piatto. Oppure, +o- come dice Aldo, ma io uso delle tronchesine rovinate, le molo piatte, che poggino sul frame e mordano la testa della vite nel paio di decimi piatti prima della stondatura. Righi il telaio al 99% ma a volte ne vale la pena.
Scaldare è un ottimo consiglio comunque e facilita il lavoro. -
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Nella pausa estiva, oltre ad altre mille cose, mi sono dedicato alla realizzazione di un tavolino su misura che và al mare, di conseguenza ho optato per colori e materiali che ho ritenuto consoni.
Il tutto nasce da una tavola di lamellare d'abete, spessore 27mm, che girava in cantina. Ho deciso di fare le gambe a L per dare maggiore stabilità, in quanto è relativamente stretto e alto.
Le giunzioni sono fatte con colla e "sogliole" che sono molto più semplici e veloci da utilizzare rispetto le vecchie spine (che ho usato per giuntare il piano superiore).
Ecco le prime immagini:
Qui si possono vedere le gambe unite fra loro ma non ancora al piano superiore, sono poggiate per avere il piano:
Infatti qui lo si vede capovolto, senza il piano superiore, con il piano inferiore abbozzato e con i supporti per le guide per il piano centrale.
Il piano centrale infatti, sarà dedicato ad una seconda macchina caffè tipo americano, per cui dovrà uscire interamente dal tavolino per potervi accedere, ho usato guide cassetto a 3 pezzi messe sotto e non di lato, così non rimangono visibili e non stringono il piano:
Ho poi deciso di stondare le gambe, purtroppo l'abete tende a rovinarsi durante la fresatura se la fresa non è affilatissima e di ottima qualità. La mia non lo è... Al solito, la fresa preziosa costa tra i 40 e i 50€, il set frese cinesi composto da una decina di frese costa 30€, da nuove sono eccellenti ma non tengono il filo.
I piani saranno rivestiti di mosaico di vetro, blu il centrale e azzurri gli altri 2, alternando qualche piastrellina; un piccolo bordo in legno rifinisce e ferma lo stucco delel giunzioni:
Qui i piani pre stucco:
La stuccatura:
Fissaggio del piano inferiore:
Fissaggio del piano superiroe, prestando attenzione si possono vedere le spine fuoriuscire:
Qui il tavolino durante la lavorazione:
Qui praticamente finito, prima della colorazione del legno:
E qui il lavoro terminato:
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Ora è più chiaro.
Non vorrei però che il tuo modulo fosse abbinato ad un kit che vuoi smontare per adattare alle tue esigenze.
In questo caso un grande plauso all'iniziativa ma attento, potrebbe non essere compatibile con una radio standard.
Forse è meglio avere maggiori Info e più dettagliate per capire cosa sia meglio.
Senza dubbio la taranis lascia aperte mille porte.
Votes taken by sescot |
