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mfc mahlberg
.User deleted
Ecco perché ho chiesto se magari qualcuno lo avesse già fatto.
Se guardi qui ti puoi fare un'idea per rimuovere ciò che c'è e saldare le boccole al cs.
ma queste non sono del mio modello o sbaglio ?
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No, infatti ho scritto "ti puoi fare un'idea".
Siccome volevi capire cosa ti trovi sotto le lamelle, ho pensato che da quelle foto lo avresti capito. Se poi sono faston o altri contatti, la difficoltà è comunque pressochè identica.. -
androidiano78 .
User deleted
Ciao ragazzi, oggi finalmente avevo trovato un pò di tempo per provare a saldare i pin 3 e 4 per accenderlo, come scritto sul pin out a questo link
http://static.rcgroups.net/forums/attachme...%20835w.jpg
e osservando questa foto
https://ip.bitcointalk.org/?u=http%3A&...=DDpgcJc391dXAQ
Però per un attimo mi è venuto lo scrupolo di andare a verificare i pin e battendoli uno ad uno col tester ho scoperto che il pin out del primo link indica 3 e 4 mentre l'utente del secondo link ha unito i pin 1 e 3!
I pin 3 e 4 sono questi segnati in rosso
Voi che dite?
Seguo lo schema del pin out, la foto di quell'utente o saldo in base a ciò che mi dice il tester?
Non vorrei bruciarlo proprio ora che mi è arrivato anche il Reaktor!. -
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Io ho saldato come nella foto.di bitcoin e non ho avuto problemi... . -
androidiano78 .
User deleted
Ma tu hai il "DPS-835AB A" come il mio oppure l'"ARTESYN"? . -
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Io ho l'Artesyn ma il "Pin-out" non dovrebbe cambiare. 
Giusto per curiosità prova a testare pin1 e pin 4... se c'è continuità direi che è lo stessa cosa saldare uno o l'altro e in quel caso come posizione è piu semplice.
Ora che ci penso credo proprio sia così perchè all'inizio avevo fatto toccare le lamelle nel molex 3 e 4.
Poi ho aperto invece e ho saldato come da foto di bitcoin e l'ali si accendeva lo stesso.
Io credo che pin1 oppure pin 4 non cambi...
A dirti il vero non avevocontrollato madubito fortemente che cambi qualcosatra Artesin e DPS.
Non so se ROSS ha Artesin sull'etichetta o DPS.... -
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Non consiglio di sicuro di fare quello che ho fatto io e men che meno quindi mi assumo qualuqnue tipo di responsabilità in merito ma riporto semplicemente la mia esperienza sui miei ali DELL.
Ho fatto diverse prove per vedere se si esisteva unq alche pin che mi dava la possibilità di survoltare la Vout; quindi ho fatto diversi "corto circuiti", non proprio a caso ma cmq non "ufficiali, di diversi pin e non mi è capitato nulla. Cioè non si è bruciato nulla e continuano a funzionare.
Ripeto però : sui miei DELL ed in ogni caso se vuoi fare delle prove, falle a tuo rishcio e pericolo.
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androidiano78 .
User deleted
Ragazzi alla fine ho saldato come da foto che ho postato ed è andato tutto ok, verificando con tester 12.26v.
Ho attaccato anche il Reaktor e funziona alla grande.
Voglio ringraziarvi tutti per avermi supportato e sopportato....complimenti veramente grande forum.
Continuate così.
Ora il prossimo passo è imparare ad usare e tradurre il manuale del CB!
Buon fine settimana. -
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OTTIMO! Dai posta un paio di foto se hai voglia!!
Ps per il Reaktor se hai dubbi chiedi (magari nel 3d dedicato...) io ce l'ho e prima ancora ho avuto l'originale icharger per cui penso di poterti essere d'aiuto in caso..... -
.Ragazzi alla fine ho saldato come da foto che ho postato ed è andato tutto ok, verificando con tester 12.26v.
Ho attaccato anche il Reaktor e funziona alla grande.
Voglio ringraziarvi tutti per avermi supportato e sopportato....complimenti veramente grande forum.
Continuate così.
Ora il prossimo passo è imparare ad usare e tradurre il manuale del CB!
Buon fine settimana
SGRUNT
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che porta pioggia alle tue latitudine 
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androidiano78 .
User deleted
Come richiesto e naturalmente dovuto, ecco a voi la foto del lavoro "finito" 
Però c'è un piccolo intoppo come potete notare....
da principiante ho trovato facilissimo saldare banana jack e xt60 ma non sono riuscito a saldare i cavi da 2.5 sulle barrette in rame, non c'è stato verso, infatti ho dovuto usare le pinze per connetterlo purtroppo!
Potete spiegarmi come ci siete riusciti?
Ho visto dei video ma usano il cannello, volendo ce l'ho ma credo che i cavi con la plastica se ne vadano a quel paese e non mi sono azzardato.
Magari sbaglio qualcosa io!
Premetto che il saldatore non è un weller, credo cinese ma pur sempre 60W con temp regolabile fino a 480°, mod. Yihua 936, stagno 1.5mm - 60% sn - 14g.
Aiutooooo. -
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Strano...ma cosa.succedeva? Non si appiccicava lo stagno alla barretta di rame? . -
androidiano78 .
User deleted
Si proprio così, la prima volta ho pensato: cavolo non l'ho raschiata, allora l'ho resa ruvida ma ancora niente, poi ho provato a scaldarla un pò con la pistola a gas e ancora niente, alla fine ho rinunciato! . -
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Il lavoro così com'è è assolutamente BOCCIATO !!!!!!!!
Quelle barrette sono troppo a rischio di corto circuito se si spostano visto che dentro non sono saldate e quindi facilmente soggette ad essere anche solo involontariamente tirate dai cavi !!!
Quanto al saldare, bisogna che tu riempia PRIMA una zona della barretta con abbondante stagno che ci saldi sopra, poi stagni l'estremità del filo. A quel punto pianti la punta del saldatore sulla zona stagnata della barretta e ce lo tieni fino a che non si scioglie di nuovo; a quel punto continuando a tenere la punta li, ci metti sopra il filo stagnato.
Non credo tu possa fare tanto diversamente con un saldatore poco potente perchè la barretta di rame ti crea una grande dispersione di calore onde per cui devi insistere con il saldatore.
Prova semmai a far sciogliere lo stagno sulla punta e farlo colare sulla barretta.
BUILD LOG: Delta DPS-835AB - Artesyn 7001138-Y000 - IBM x3650 3655 835W in serie |
